Home › News

Как выбрать провода для прикуривания!

21.12.2017

ПРИКУРИЛА PRIKURILA - Как правильно выбрать провода для прикуривания

Тест проводов для прикуривания

Каждый автовладелец хотя бы раз в жизни при повороте ключа в замке зажигания слышал из-под капота противный характерный треск, свидетельствующий о разряде аккумулятора. Но, как гласит народная мудрость, если есть проблема, то есть и ее решение. Самое простое решение — вооружиться комплектом специальных проводов и найти сердобольного человека, который согласится предоставить свой автомобиль в качестве своеобразного «донора». И вот здесь возникает первый нюанс. Очень многие боятся использовать свой автомобиль в качестве донора из-за того, что якобы могут сгореть «мозги» двигателя вследствие перепада напряжения, который якобы весьма часто приводит к необратимому выходу из строя борэлектроники. Такое утверждение в корне неверно, и если посмотреть те испытания, которые электронные устройства проходят, перед тем как попасть на конвейер, то очень просто убедиться в беспочвенности таких утверждений. А все неисправности и казусы случаются только от грубых нарушений простейших правил при подключении проводов, таких, как «переполюсовка» и т.д.

Выбираем провода для "прикуривания" автомобиля

КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ

Следующим этапом должен стать непосредственно пуск двигателя. Поворачиваем ключ, мотор машины-донора ревет, раскручиваемый до предельных оборотов, а стартер по-прежнему издает вялые стоны раненой ежихи и никак не хочет хотя бы на пол-оборота провернуть коленвал. Да и от проводов начинает подниматься подозрительный дымок. Объясняется подобная незадача весьма просто. При значительно разряженном аккумуляторе вся требуемая для запуска энергия отбирается у автомобиля-донора. Но подавляющее большинство представленных на рынке автоаксессуаров проводов для прикуривания просто не в состоянии пропустить через себя столь значительные токи, что приводит к их разрушению. В основном страдают два участка. Либо разрушается место заделки провода в «крокодил» (происходит выгорание меди), либо разваливается сам «крокодил». Кроме того, многие провода не обладают достойными характеристиками в области падения напряжения. Как показывает практика, худо-бедно можно запустить двигатель, если падение напряжения на нагрузке (в данном случае — стартер) не опускается ниже 9 В (при 12-вольтовой системе энергоснабжения). Но в ходе тестов (об этом — чуть ниже) выяснилось, что практически все участники обладают весьма значительными значениями сопротивления, что зачастую приводит к падению напряжения на нагрузке вплоть до 2 В. А тут уж, как ни крути, все равно не заведешься. Так что же делать? Выход прост. Необходимо, чтобы донорная энергосистема немного «отдала» в подпитываемую цепь определенное количество электроэнергии. Если аккумулятор исправен, то вполне достаточно нескольких минут, чтобы появился шанс успешного запуска. Но следует помнить, что до начала устойчивой работы двигателя прикуриваемого автомобиля отсоединять провода не стоит. За те несколько минут, что разряженный аккумулятор был соединен с энергосистемой-донором, он не смог принять достаточного количества электроэнергии для автономного пуска. И в этом случае его задача состоит в том, чтобы препятствовать снижению величины напряжения в бортовой сети ниже вышеупомянутых 9 В, а основную нагрузку все равно несет донорная система. Но даже в этом случае стоит повнимательнее наблюдать за состоянием «прикуривающих» проводов. Ведь через них все равно протекают значительные токи, воздействие которых по прошествии определенного времени все равно приведет к плачевному результату, а именно — к необходимости искать новые провода.

Пусковые провода. Какие выбрать? Какие можно купить?

СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОСТЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Но вот подходящий автомобиль-донор найден. И здесь возникает еще одно обстоятельство, которое большинство из нас не учитывают, а зачастую и вовсе о нем не догадываются. Как гласят банальные законы электротехники, на отрезке проводника возникает падение напряжения, зависящее от материала проводника, его длины и сечения. При выборе проводов для «прикуривания» автомобиля учет данных параметров во многом предопределяет успех операции. Во-первых, провода должны быть изготовлены из качественного многожильного медного провода, сечением желательно не менее 7-8 мм2, во-вторых, их длина должна обеспечивать беспрепятственное объединение энергосистем двух автомобилей. Как правило, для этого достаточно двух метров, но чем длиннее, тем лучше. Особенно это становится актуальным по истечении новогодних праздников, когда реанимируемая машина забаррикадирована гигантскими снежными завалами, столь щедро создаваемыми нашими доблестными работниками ЖКХ, и подъехать «бампер в бампер» практически невозможно.

ТОЛЩЕ — ЛУЧШЕ

Способность пропускать через себя большие токи без особого ущерба в первую очередь предопределяется величиной поперечного сечения самого провода (чем оно больше, тем лучше), но нельзя сбрасывать со счетов и способ соединения провода с «крокодилом». Чудес на свете не бывает. И еще из школьного курса физики известно, что удельное сопротивление стали в несколько раз выше того же параметра у меди. Соответственно, чем ближе закреплен провод к месту контакта с аккумуляторной клеммой, тем меньше будет падение напряжения между аккумуляторами. Но самым слабым местом в проводах для прикуривания является соединение медной жилы и ручки зажима. Именно от качества обжимки или пайки в этом месте на 90% зависит качество передачи тока от донора к потребителю.

И не следует пренебрегать правилами эксплуатации непосредственно стартера. Большинство конструкций предусматривают возможность непрерывной работы на протяжении не более 10 секунд, после чего им требуется несколько минут, чтобы остыть. Нередко в нервной горячке мы держим ключ в положении «зажигание», руководствуясь принципом «пусть крутит, пока крутится». И осознаем, как жестоко ошибались, только после того, как стартер окажется безнадежно сожжен.

КОРОБКИ С СЮРПРИЗОМ

Но большинство из вышесказанного применимо только для карбюраторных автомобилей. А что же делать, если вы являетесь счастливым владельцем автомобиля, оборудованного системой впрыска топлива и, соответственно, имеющего пресловутый дорогостоящий контроллер? Не отчаивайтесь! Прогресс не стоит на месте, и большинство велосипедов уже изобретено. Просто ими надо умело воспользоваться. Как правило, имеется два варианта.

Вариант первый. Устройство представляет собой банальный необслуживаемый сверхкомпактный кислотно-свинцовый аккумулятор. В процессе подготовки к использованию он подзаряжается либо от бытового «адаптера», либо от бортовой сети другого автомобиля. В сеть автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей он включается очень просто — через гнездо прикуривателя. По прошествии некоторого времени он передает часть собственного заряда «оживляемой» батарее. Недостаток подобных конструкций заключается в мизерной емкости аккумулятора — порядка нескольких ампер-часов. И их успешное использование возможно только в тех случаях, когда вам не хватает буквально «чуть-чуть», чтобы провернуть стартер. А еще нужно быть уверенным, что ваш автомобиль заведется с пол-оборота. Иначе вся запасенная энергия будет израсходована и придется повторять манипуляцию.

Вариант второй. Более совершенный. По своей конструкции представляет банальный DC-DC конвертер со стабилизацией по току. Фактически в определенной степени это устройство можно считать следующим этапом эволюции проводов для «прикуривания». На концах проводов имеются штекеры для подключения устройства в гнезда прикуривателей соответственно автомобиля-донора и автомобиля-акцептора. После объединения энергосистем автомобилей при помощи подобного устройства дальнейшие шаги такие же, как и при использовании простых проводов.

Однако возникают такие ситуации, когда по каким-либо причинам все вышеизложенные способы решения проблемы недоступны. Тогда в самый раз обратить внимание на еще одно гениальное творение рук человеческих — модуль старта. Вообще-то он представляет собой увеличенную копию одной из вышеописанных конструкций. В его основе находится необслуживаемая кислотно-свинцовая аккумуляторная батарея емкостью 15-25 ампер-часов, способная отдавать стартовые токи в пределах 150-250 А. Многие из подобных конструкций также оснащены и некоторыми дополнительными устройствами, например фонарем или компрессором, а также индикатором уровня заряда. К бортовой сети автомобиля они подсоединяются с помощью «крокодилов», непосредственно к разряженной аккумуляторной батарее. Единственное, о чем нельзя забывать, являясь обладателем подобных устройств, — это то, что они, как и любые аккумуляторы, требуют регулярной подзарядки, даже если вы ими не пользовались. Пренебрежение этим правилом может привести к тому, что встроенный аккумулятор станет невосприимчив к зарядным токам штатного зарядного устройства, и его придется заряжать с помощью специальных зарядных устройств. При этом необходимо, чтобы эти устройства имели функцию реверсивного заряда (процедура десульфатации).

Таким образом, мы вплотную приблизились непосредственно к пуско-зарядным устройствам.